장마철이 다가오면 우중 라이딩을 해야하는 이들에겐 두 가지 선택지가 생기기 마련이다. 즈위프트에 올라타 실내에서 땀을 흘릴 것인가, 아니면 빗속을 뚫고 미끄러운 도로를 달릴 것인가. 내 경우에도 마찬가지였다, 몇 년전 부터 날씨는 변덕스럽고 기상청 예보는 맞지 않고, 자주가는 대부도나 화성 신외리 코스를 타다 보면 어느샌가 떨어지는 소나기에 흠뻑 젖는 경우가 태반이었다. 그럴 때마다 안전하게만 타자라고 되내였는데, 결국 준비된 라이더와 그렇지 않은 라이더의 차이는 ‘장비 관리’에서 벌어진다는 것이다.

타이어 공기압, 여름에는 달라야 한다

여름철 도로를 달릴 때 가장 먼저 체감되는 것이 타이어의 반응일 것이다. 아스팔트 위에 뜨거운 열기가 깔리면 타이어 내부의 공기 역시 팽창하게 되는데, 기존의 표준 공기압을 유지한다면 타이어에 과도한 압력이 걸릴 수밖에 없다. 실제로 여름 한 낮 주행할 때면 타이어가 부풀어 올라 단단하게 되면서, 노면의 작은 균열에도 민감하게 반응하는 일이 많았다. 그래서 여름철에는 로드바이크의 공기압을 평소보다 10psi 낮춘 90psi로 조정하는 것이 주행에 알맞다. 또한 비가 올때는 85psi 정도로 내려서 타이어 접지면이 넓어지게 해서, 젖은 노면에서도 불안한 느낌이 줄도록 만들어 준다. 기온과 습도에 따라 타이어 반응이 바뀌는 만큼, 정해진 수치보다는 계절과 도로 조건에 따라 자주 확인하고 조정하는 습관이 여름철 라이딩의 필수 체크 사항이라 하겠다.

여름철에는 습식 오일을 체인에 사용하자

건식 오일을 쓸 때는 체인의 움직임이 가볍고 소음이 적어 라이딩 내내 기분이 좋다. 하지만 비를 맞고 돌아온 날 이후가 되면, 체인은 거칠게 마찰음을 내기 시작하고 오일은 벌써 모두 씻겨나간 뒤였다. 샵이나 다른 라이더들의 추천으로는 우중 라이딩 전후에 습식 오일이 오히려 좋다는 말을 듣고 여름철이면 습식 오일을 사용하게 되었다. 점성이 높아 체인에 오래 남아 있기도 하지만, 진흙이나 물과 섞여도 기본적으로 윤활 기능을 유지해주는 장점이 있다. 체인에 바르는 법도 중요한 포인트다. 체인에 오일을 바른 후 최소 5분 정도 기다린 뒤 겉면에 묻은 잔여 오일은 반드시 닦아내야 한다. 남은 오일에 흙과 모래가 들러붙으면 체인을 갉아먹기 때문이다. 체인 소리와 회전시 페달링 느낌으로 오일이 잘 발렸는지는 금세 알 수 있다.

브레이크? 비올땐 특히 주의해야한다

몇 년 전 여름 주말 아침에 서울 동작 고수부지부터 강원도 춘천으로 라이딩을 한 적이 있다. 가평 자도를 달릴 때 갑자기 내린 비로 인해 림브레이크가 제대로 작동하지 않아 난감 했던 경험이 있다. 브레이크를 잡았는데도 자동차가 빗길에 미끄러지듯 자전거는 원하는 만큼 멈춰주지 않았다, 제동 거리가 길어져 하마터면 자도가의 난간에 부딧히는 사고가 날뻔 했다.

림 표면이 젖어있다는 게 이렇게 큰 영향을 주는지 처음 알게 되었다. 나머지 구간 동안 미끄러지는 자전거를 제동하느라 브레이크는 두 손가락으로 강하게 눌러야 했고, 정지선 앞에서 멈추기 위해 평소보다 더 일찍 속도를 줄여야만 했다. 그 뒤로는 림브레이크를 쓸 경우 항상 비 오는 날의 제동력을 감안해 주행 속도 자체를 낮추고 있다. 기변 이후 사용해본 디스크 브레이크는 제동력이 더 안정적인 편이지만, 그 역시 빗물에 섞인 먼지와 모래로 인해 패드 마모가 빨라진다는 점에서는 림브레이크와 다를 바 없다. 브레이크 종류와 관계없이, 비 오는 날에는 항상 제동 거리와 패드 상태를 신경 쓰며 달려야 한다. 되도록이면 우중 라이딩은 추천하지 않겠다.

우중 라이딩 후, 자전거 건조하기

빗길을 주행 후 자전거는 프레임과 체인 주변에 말 그대로 흙탕물이 튄 흔적이 가득하기 마련이다. 보통의 경우 제일 먼저 자전거를 양손으로 들어 올려 몇 번 가볍게 털어낸다. 기본적인 물기를 빼는 데에는 이 방법이 가장 효과적이다. 그 다음에는 마른 수건으로 프레임과 체인스테이, 휠 림 부분을 차례로 닦아낸다. 특히 림의 경우에는 브레이크 성능과 직결되는 부분이라 더욱 꼼꼼하게 닦아준다. 일부 라이더들은 세차장에서 차 세자하듯 고압 세척기로도 이물질을 없애는데 이건 무조건 비추다. 한 번 베어링 안쪽까지 물이 들어가면 안에서 녹이 생기기 시작해서, 회전이 둔해지는 걸 체감하게  될 것이다. 차라리 흐르는 수돗물로 작은 브러시와 물티슈를 이용해서 손세차 하듯 자전거를 부드럽게 닦아주자. 이런 관리가 갑자기 생길 수 있는 자전거 손상이나 주행 중 일어날 수 있는 사고들을 줄일 수 있는 최선의 방법이다. 

체인과 스프라켓을 분리할 수 있다면 가장 좋지만, 불가능하다면 체인만이라도 풀어서 세척하는 편이 낫다. 그리고 싯포스트, 헤드캡처럼 위로 열려있는 구조물 내부에 물이 고이게 되니 프레임을 거꾸로 세워놓고 하루 정도 말리는 것도 팁이다. 가능하다면 헤어드라이어로 건조시킨 후 WD-40 같은 방청제를 뿌려(적당량 다른부위에는 닿지 않도록) 내부 부식을 방지하는 것도 방법이다.

구리스 도포와 베어링 보호

왠만한 라이더라면 비가 오는 날에는 자전거를 타고 돌아온 후, 베어링 부위에 소리가 나는 걸 듣거나 회전이 부드럽지 않다는 걸 느낀 적이 있을 것이다. 특히 헤드셋, 바텀브래킷(B.B.), 풀리, 허브처럼 자주 움직이면서도 외부에 노출된 부위는 물기와 이물질로 인해 빠르게 손상될 수밖에 없다. 우중라이딩이 아니라도 정기적으로 내수성 그리스를 발라 주는게 좋다. 점도가 높아 빗물에 쉽게 씻겨 나가지 않고, 금속과 금속 사이에 보호막처럼 오래 머물러 손상을 막아주기 때문이다. 실내 보관이 가능할 때는 문제가 적지만, 실외에 둘 때는 자전거 커버를 씌우거나, 커버 속 온도와 습기를 줄이기 위해 자주 닦아주어야 한다. 차에 내부에 실어서 이동할 때는 온도가 빠르게 오르기 때문에 자전거에 무리가 갈 수 있으니, 주차 후 창문을 살짝 열어두거나 주차 장소를 그늘진 곳으로 하는 방법도 고려해보자.

정비 주기, 여름철에는 주기를 짧게

여름철에는 자전거 점검 주기를 자연스럽게 앞당겨야 한다. 평소에는 2~~3주 간격으로 정비를 하는 편인데, 장마철처럼 습기와 빗물에 자주 노출되는 시기에는 1~~2주마다 상태를 확인한다. 비를 맞고 돌아온 날이면 무조건 자전거를 세워두기 전에 반드시 점검을 하는 편이다. 브레이크 패드는 비에 젖은 채로 마찰되니 빠르게 닳고, 체인 역시 오일이 씻겨나간 뒤에는 마른 소리를 내게 된다. 이런 현상을 방지하기 위해 윤활을 다시 해주고 스프라켓 틈 사이에 낀 오염물도 닦아내는 것이다. 여름에는 평소보다 조금 더 자주, 조금 더 꼼꼼하게 자전거를 살피는 일이 사고를 줄여준다. 이상 징후가 없다고 생각하지만 주행전에는 사소하게 느껴져도 그냥 넘기지 않는 습관이 결국에는 안전을 보장해 준다.

여름엔 실력보다 준비성이 라이딩을 결정한다

로드사이클은 자연과 맞서는 스포츠다. 날씨에 적응하지 못한 장비는 실력과 무관하게 사고를 부른다. 여름철 우중 라이딩을 안전하게 즐기려면 공기압 조절, 오일 선택, 세척 및 건조, 브레이크 점검, 그리스 도포까지 모든 과정을 루틴처럼 해줘야 한다. 그 작은 준비들이 귀찮게 느껴질 수 있지만 라이딩시 안전을 답보해준다는 것을 잊으면 안된다.

비앙키에서 거스토로 6년만의 기변, 성능체감 비교

피팅, 단순한 조정이 아니다

피팅은 자전거의 부품을 몸에 맞추거나 몸을 규격화된 자전거에 끼워 맞추는게 아니다. 내 몸과 자전거를 하나로 만들기 위해 필요한 과학적인 조정 과정이다. 라이더의 신체 구조와 유연성, 근력 분포, 라이딩 스타일 등을 고려해야 한다. 무릎이 페달보다 얼마나 앞으로 나와야 하는지, 안장은 몇 도 기울어야 하는지, 클릿은 발바닥 어디에 맞춰야 하는지, 이 모든 요소가 맞물려 있는 것이다. 이런걸 무시하고 그냥 탔으니 몸에 쌓이는 데미지가 어마어마 했던 거다.

장거리 라이딩을 즐기는 라이더라면 피팅은 무조건 필수 사항이다. 같은 자세로 몇 시간씩 수천 번의 페달을 돌리면, 작은 차이가 무릎 통증, 허리 부상, 목 결림 등 다양한 증상으로 이어질 수 있다.

피팅으로 생긴 변화

비앙키 임풀소 53 모델을 타던 시절, 피팅을 소홀히한 문제에 부딪혔다. 장거리 라이딩의 욕심도 생기니 과욕으로  몸은 확실한 데미지를 받았다. 안장 통증으로 엉덩이는 부었고, 오른쪽 무릎위 안쪽이 바늘로 찌르듯 아파왔다. 결국 구입했던 샵을 찾아 정비겸 피팅을 받았다. 진행된 피팅으로 내 몸의 불균형이 있다는 걸 알게 되었다. 오른쪽 다리가 미세하게 짧고, 클릿 각도도 어긋나 있었다. 안장 높이와 전후 위치, 핸들바 높이 전반적인 조정한 후에는 정말 놀라울 정도로 통증이 사라지게 되었다.

가장 극적인 변화는 페달링 좌우 밸런스였다. 양다리의 파워측정에서도 오른쪽 다리가 훨씬 높은 파워를 내는 것으로 나와 페달링의 문제점도 파악되었다. 피팅 전에는 6:4로 한쪽 다리에 과부하가 걸리고 있었는데, 피팅 후에는 5:5의 균형을 이루게 되었다. 허벅지 앞쪽만 쓰던 페달링이 엉덩이 근육과 햄스트링, 종아리 근육등 모든 다리 근육을 사용하는 패턴으로 바뀌게 된 것이다. 라이딩 테스트의 결과는? 피로가 현저히 줄었고, 잘잘한 통증도 느껴지지않고, 회복 컨디션도 빨라졌다.

자전거가 바뀌면 피팅도 다시

올 봄, 기존에 타고 있던 비앙키 임풀소에서 거스토 듀로 105 Di2 모델로 기변했다. 가장 큰 차이는 프레임 재질이었다. 이전에는 알루미늄이었지만, 거스토 듀로는 T1000 등급의 고급 카본 프레임을 사용하고 있었다. 또한 지오메트리도 훨씬 공격적으로 설계되어 있어서, 이전에 맞췄던 피팅 데이터를 그대로 가져다 쓸 수 없었다. 사이즈는 ML로, 키 180cm인 내게 맞는 사이즈였지만 실제 셋업에서는 전혀 다른 피팅이 필요했다.

이번에는 거스토 듀로 인수시에 샵에서  피팅을 받았다. 다리 각도, 인심을 재고 안장 높이를 조정하고, 핸들 드롭의 깊이, 안장 후퇴량, 클릿 위치까지 새롭게 측정해서 나에게 맞는 지오메트리를 설정했다. 실제 주행을 해보니 여러모로 업글된 사양에 적용된 피팅이라 그런지 생각보다 거스토 듀로의 프레임이 예민하게 반응하는 것 같았다. 자세를 1~2도만 바꿔도 페달링 느낌이 달라졌다. T1000 카본 소재 특유의 강성과 반발력 덕에, 라이딩 중에 전달되는 피드백이 아주 명확해 짐을 느껴졌다.

피팅 이후 가장 크게 체감된 변화중의 하나는 자세 유지 능력이었다. 듀로 자체가 에어로 모델이라 필요했던 에어로 포지션이 이전에는 힘들게 느껴졌는데 조정하고 나니 허리숙인 상태에서 잡고 달리는 시간이 훨씬 길어졌고, 엉덩이나 손목의 통증도 확연히 줄어들었다. 장시간 라이딩시 손목이 저리는 증상도 거의 사라졌고, 안장 부위의 압박감도 감소했다. 평균 속도는 크게 변한 것 같진 않다, 하지만 같은 속도를 유지하는 데 필요한 에너지 소모량은 눈에 띄게 줄어든 느낌이다. 이전보다 더 가볍게, 더 오래 달릴 수 있게 되었다는 사실이 무엇보다 소득이라 하겠다.

가능한 셀프 피팅하기

현실적으로 자전거를 타시는 모든 라이더가 전문 피팅샵을 찾아가 시간과 돈을 들이기는 어려울 것이다. 입문 초기에는 피팅이라는 개념조차 생소했고, 필요성을 느겼을때는 샵에서 피팅을 받았지만 매번 이용할 수는 없으니 결국 유튜브에서 관련 영상과 전문 블로그 글들을 참고하며 셀프로 조정해보는 방식을 택하게 되었다. 가장 먼저 손댄 것은 안장 높이였다. 안장이 그나마 쉽게 세팅할수 있는 1순위 인 것 같다. 자주 언급되던 ‘레몽드 공식’, 즉 인심 길이 × 0.883을 기준으로 계산해 안장을 설정하고, 실측값을 기준으로 안장 중심에서 크랭크 중심(BB)까지의 높이를 조절해 보는 것이다.

• 인심 길이를 정확히 측정
• 인심 길이 × 0.883 = 안장 높이 (BB중심에서 안장 상단까지)

또한 ‘뒤꿈치 방식’도 시도해 봄직하다. 클릿 없이 일반 운동화를 신은 상태에서 페달에 뒤꿈치를 올려 다리가 완전히 펴지는 높이를 찾고, 실제 라이딩에서 클릿 슈즈를 신었을 때 자연스러운 무릎 각이 나오도록 안장을 조금 낮춰주었다. 클릿 슈즈의 클릿 위치를 조절하는 것도 해볼만한 피팅이다. 발볼의 중심이 페달축과 정확히 일치해야 한다는 점을 고려해 조금씩 변경해서, 페달링해보고 불편하면 클릿위치를 살짝 변경후 다시 페달링 반복 하다보면 가장 편안한 위치를 찾게 된다. 이런 방식만으로도 단기적인 통증 감소나 페달링 편안함은 체감할 수 있다.

셀프피팅 우선순위

• 즉시 가능 : 안장높이, 안장 각도 (셀프 피팅 가능함)
• 단계적 시행 : 안장 전후 위치, 핸들 높이(기본 지식 필요함)
• 피팅샵 필요 : 클릿 위치/각도, 핸들 거리 (정밀 측정 필요함)

전문성에서 한계가 있다

하지만 한계는 있다. 핸들바 리치나 드롭같은 경우다. 핸들바까지의 거리나 드롭 깊이는 허리와 목의 부담을 직접적으로 좌우하지만, 셀프 피팅으로는 자신의 골격 구조나 유연성을 정량적으로 파악하기 어렵다. 눈대중과 감각에만 의존하게 되고, 그 오차는 라이딩 시간이 길어질수록 고스란히 누적되는 것이다. 결국 셀프 피팅은 ‘가능한 범위 내에서의 조정’이지, 몸에 완전히 최적화된 세팅은 아니라는 것을 명심해야 한다. 초기 입문자라면 기본적인 피팅 원리를 이해하고 체험해보는 단계로써는 충분히 의미있다고 본다. 문제는, 작은 통증이라도 계속된다면 큰 부상이 따라올 수 있다는 점을 인지하고 피팅샵을 방문해야한다.

피팅 후 모니터링, 진짜 시작은 그 다음이다

피팅이 끝났다고 해서 모든 게 끝난 것은 아니다. 라이딩이 그 시작이다. 내 경우 보통 피팅 직후 2주 정도는 낯선 자세에 적응하느라 생각보다 몸에 부담이 가는 느낌이 든다. 엉덩이 근육은 압박에 예민하게 반응했고, 허벅지 뒤쪽은 당김도 더해지는 것 같고, 페달링 리듬이 기존과 달라져서 그런지 자잘한 피로가 누적되는 이상한 느낌들.

하지만 3~4회차의 라이딩이 지나자 변화가 느껴졌다. 처음에는 불편했던 안장 위치가 이제는 더 안정적으로 느껴졌고, 허벅지 앞쪽에 집중되었던 근육 사용이 엉덩이와 햄스트링, 종아리, 다리 전반으로 분산되면서 피로도가 줄어들었다. 한 달이 지난 시점에는 자연스럽고 가벼운 주행이 가능했고, 라이딩 자체도 편안하게 느껴졌다.

샵에서 말하길, 피팅 후 1주, 1달, 3달 단위로 점검을 해야 한다는 것이다. 시즌이 바뀌거나, 장비(안장, 신발 등)가 바뀔 때마다 조정은 필요하고. 정기적 점검으로 피팅 효과를 톡톡히 볼 수 있다고 한다.

피팅은 나를 더 오래, 더 멀리 데려가는 기술

처음 피팅을 받기 전까지만 해도, 그냥 발 닿는 대로 페달을 밟고, 앉기 편한 높이에 안장을 맞췄다. 너무 생각없이 타기만 했다. 라이딩이 단순한 취미에서 내 일상이 되었듯이, 피팅도 익히고 익숙해져야 한다. 고통 없이 오래 달리고 싶다면, 목표로 하는 기록을 향해 조금이라도 더 가고 싶다면, 피팅은 반드시 거치고 익숙해져야하는 습관이다. 자전거는 몸에 맞춰야 진짜 내 것이 되는 것이다.

비앙키에서 거스토로 6년만의 기변, 성능체감 비교